И только после выполнения 2-го разряда в альпинизме, меня стали привлекать более сложные восхождения. Я и в альпинизме стремилась к скорости: быстрее проходить скальные маршруты, спускаться глиссером по крутым снежным склонам (как с Зуба Софруджу по 2Б от "сапога"). На всех восхождениях 4-й к.тр. и ниже проходила маршруты по скалам не снимая брезентовых рукавиц, выдаваемых в лагере для страховки, не испытывая никаких неудобств. И только на "пятерках" при прохождении участков 5-й к.тр. снимала рукавицы.

Естественно, первой меня не пускали, поэтому я получала удовольствие, проходя весь скальный маршрут лазанием, не используя для этого перила. По ним передвигала ненавистный мне "пруссик" для страховки. Зато знала, что при надобности смогу пройти подобные участки сама без посторонней помощи. Перилами пользовалась на ледовых участках и там, где специально веревку сдвигали от пути первоидущего для прохождения на "жумарах". Мечтала о сильной группе, чтобы ходить быстро, с меньшим числом ночевок. Но таких групп было мало.

Восхождение на Дых-Тау с ледника Безенги в 1963 году под руководством Владимира Шатаева было одним из немногих, принесшим мне удовлетворение. Володя шел первым, оставляя второй связке крючья, не организовывая перил. Я большую часть маршрута шла первой, используя крючья, а мой напарник выбивал их. И только на более сложных участках шла второй с верхней страховкой. Я была очень благодарна В.Шатаеву за доверие, он знал меня по совместным тренировкам и выступлениям по скалолазанию на ЦС "Спартак". Такой стиль восхождений для меня - хороший.

Вторым любимым моим восхождением был траверс Ушбы в составе женской группы под руководством Эльвиры Шатаевой в 1973 году. Первой проходила ключевой участок по скальной стенке на Южную Ушбу. Этим восхождением без мужчин доказали, что мы мастера альпинизма. И даже совместный спуск с группой мужчин, которых мы встретили на вершине, не унизил нас в нашем мастерстве.

У меня есть понятие "мастер альпинизма" и "мастер спорта по альпинизму" - это не одно и то же. Мастеров спорта много, но не все они мастера альпинизма. Из киевских женщин мастеров спорта, я считаю мастерами альпинизма: А.Клокову, С.Недосекову, Г.Цветкову, Н.Коробову (она КМС). Из мужчин назову несколько лучших, хотя мастеров альпинизма больше (периода СССР): А.Кустовский, В.Черевко, Г.Полевой, А.Самодед - "Спартак", Б. Субартович, Н.Мащенко, Вик. Грищенко - "Авангард", А.Глуховцев, В.Бодник, А.Верба - "Буревестник", В.Стадник - "Зенит". Это те альпинисты, которые ходили первыми на маршруте, на самых сложных участках скал, подчас обледенелых.

Расставить мои "пятерки" в рейтинговом порядке оказывается не просто. Прошло много лет и забылись трудности восхождений. Более ранние восхождения-"пятерки" совершались в отриконенных ботинках, на Кавказе в условиях неустойчивой погоды. Памиро-Алайские, более поздние - имели больше сложных скальных участков, зато в теплую устойчивую погоду. Итак, первая группа: 2-я Западная Замин Карор, Замин Карор Западное Плечо, Чапдара (первопрохождение), Мария. Вторая группа:Уллу-тау-чана(через "ромб"), Мамиссон-хох (первопрохождение), Домбай-Ульген (первопрохождение), траверс Шхельды, Зап.Двойняшка по канту (первопрохождение). Третья группа (более простых): траверс Аксаут, Джайлык, 6-я башня Короны, Джугутурлючат, и два "шеститысячника" - пик Сулоева и пик Правды. И особая группа любимых восхождений - Дых-Тау и траверс Ушбы. Одним я закрывала норму мастера спорта, (пятерка-пятитысячник), вторым утвердила свое имя как мастера альпинизма.

На 2-й Зап. Замин Карор и Марие сложные участки проходили парни-скалолазы, остальные "уродовались" на "жумарах" по спрямленным вертикально веревкам от пути первопроходца. Такие восхождения мне всегда были не по душе.
С высотой я не подружилась. Первый опыт был очень горький. Меня А.Кустовский направил с молодежной группой (сказал, что доверить больше некому) на первопрохождение пика 6000 м (плечо пика ОГПУ) с целью разведки пути спуска, (т.к. команда УкрСпартака участвовала в чемпионате СССР по стене пика ОГПУ в 1966 г.). Понятно, что ночевка у нас была не выше 5500 м. После чего я присоединилась к группе, идущей на пик Коммунизма по пути Е.Тамма. Моя недостаточная акклиматизация сказалась на плато 6200 м. (подташнивало ...), что дало повод руководителю не взять меня выше. Я навсегда невзлюбила высоту (позже довелось подниматься на Большое фирновое плато с ледника Фортамбек).

Увлеклась техническими восхождениями. Моим тренером в становлении меня, как мастера альпинизма, был Григорий Владимирович Полевой. С ним я прошла четыре первопрохождения, он внушил мне, что главное в альпинизме - безопасность. Это стало моей заповедью. Больше всего в альпинизме я ценю дружбу, которая как снежный ком нарастает больше и крепче с каждым годом выезда в горы, и сохраняется в городской жизни на многие годы, когда уже не стали ходить в горы и даже постарели.

Закончила свои восхождения в 1978 году на Замин Карор, и смогла подняться на высоту 6400 м ребра пика Коммунизма при разведке пути Е.Абалакова в связке с тогда еще не знаменитым КМС Владимиром Балыбердиным на совместном сборе спартаковцев Ленинграда и Украины. После выполнения звания мастера спорта я участвовала в организации сборов для разрядников Укрсовета ДСО "Спартак". Сначала ходила с ними на 3-ки и 4-ки, выполняя 2-й разряд. А с 1976 года в течение десяти лет была старшим тренером (первым выпускающим) сбора и команды, выступающей на чемпионатах УССР и ЦС ДСО "Спартак", каждый год ребята были призерами или чемпионами, повторяя чемпионские маршруты Союза предыдущего года.

Работая инструктором разрядников в альплагерях, я сначала учила своих подопечных, а потом спрашивала с них. Индикатором знаний участников был мой прием - предлагала на первом занятии организовать простейшее сблокирование двух крючьев двойным репшнуром (петлю для страховки или спуска дюльфером). Всему, что знала и умела сама, учила ребят. Не было в моей практике "холодных" ночевок, ЧП. Считаю, что с младшим контингентом вся ответственность за тактику восхождения лежит на инструкторе, и никаких отговорок о слабости участников не принимаю. Это можно предусмотреть. Выйти раньше, на двойках-тройках не находить пятерочных стенок, и т.п. Часто сама спускалась последней лазанием по скалам, обеспечивая страховку группе, благо была скалолазкой.

Со своими киевскими ребятами из секции НИИ, где работала, и спартаковцами дважды в год (в мае и ноябре) выезжала в Крым. Водила младших на "единички" и "двойки", а со старшими на 4-ки и 5-ки. Три года подряд главный судья соревнований Г.В. Полевой допускал к чемпионату Украины по малым горам группу киевских женщин. Трижды мы становились третьими призерами за восхождения на Марчеку, Айю, Куш-каю ("правая штанина"), повторяя "серебряные" маршруты предыдущих лет мужских групп. А начинала я с первопрохождения стены Ай-Петри с лучшим скалолазом тех лет Валерием Павлотосом. Всего прошла более 20 маршрутов в Крыму, 6 из них пятой категории трудности.

Сила и привлекательность альпинизма для каждого своя. Для меня были - преодоления новых сложных маршрутов и спортивная слава. В 1968 году была включена в состав сборной Союза для поездки в Италию (первая женщина). Из-за секретности по работе мне не дали разрешения на выезд. С тех пор я говорю: ""Опять хочу в Рим"". На вопрос "А ты там была?", отвечаю: "Нет, хотела!".

Многие годы при федерации альпинизма Украины занималась общественной работой, (была секретарем). В настоящее время состою в комиссии по пропаганде и агитации главным редактором информационного бюллетеня "Альпинизм и скалолазание в Украине". Помогает мне добрая дружба с ветеранами, новые знакомства с молодым поколением альпинистов и взаимопонимание со скалолазами.

Молодым альпинистам сегодня я желаю возвращаться с гор на своих ногах невредимыми. Хочу, чтобы альпинизм будущего был для всех горовосходителей таким, чтобы они могли сказать, что преодолевают "свой Эверест", при этом этические нормы предыдущих десятилетий оставались на высоте, особенно на экстремальных маршрутах. Правильный красивый стиль технических восхождений давно создан альпинистами при восхождении в двойках, когда каждый из них мастер.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизируйтесь.